没驰名气的淮安清淮菜为什么在清末民国时分同样出现时报刊上？谜底无非绕不开杨士骧这个东说念主。中国古代的马屁文化从未腐烂，到了清末尤为较着。杨士骧，淮安东说念主，曾任直隶总督、北洋大臣，权势滔天。他心爱什么，官场上的东说念主就得迎合什么。为了捧臭脚，一些媒体东说念主不遗余力地撰文称赞他，千方百计地与他偏持门生设置说合。这些报说念大多聚会在杨士骧任职的天津和北平，其时的报刊甚而欢跃为迎合显赫而失去新闻施行。 可清淮菜在其时的地位并不高，报刊自知如斯，若何办？灵敏的文东说念主总能找到弧线救国的办法——借名气响亮的扬州菜来捧清淮菜。最近我翻阅了一些民国时分先容淮安菜的报刊，险些无一例外地在文中说起扬州，试图以此进步淮安菜的声望。比如两篇有利报说念淮安鳝鱼菜的著作，也皆一辞同轨地借扬州之名。著作中明确指出，其时中国饮食界以扬州菜和广东菜最为驰名，各地餐馆皆以此为号令。然后再说淮安清淮菜不逊于扬粤。稍有文化知识的东说念主一看便知，这十足是为清淮菜吹捧的翰墨，方针无非是为杨士骧偏持家东说念主、幕僚铺路。若是清淮菜自己有声驰名，压根无需借助扬州与广东的光环。

事实上，天博体育官方网站清朝讲鳝鱼菜的几本竹素，如乾隆年间的《扬州画舫录》，清代诗东说念主林兰痴的《邗江三百吟》，童岳荐的《童氏食规》《调鼎集》，以及袁枚的《随园食单》，皆要点记录扬州菜，而南京、苏州等地的鳝鱼菜偶有说起，但莫得一册书有利提到淮安鳝鱼菜。尤其是袁枚曾在淮安仕进，但其《随园食单》仍聚会记录苏州、南京、扬州菜，未见淮安菜足迹。民国报刊所谓淮安鳝鱼菜的报说念，险些皆是转载徐珂的翰墨，当地险些莫得原始记录。很较着，这皆是其时媒体为拍杨士骧偏持家东说念主、幕僚马屁而产生的妙笔生花。 这种时势不仅在民国存在，放到现时，淮安菜还是热衷借扬州光。2001年，扬州通过致力于得回中国首个菜系之乡——淮扬菜之乡的金字牌号。在其时文化搭台、经济唱戏的配景下，淮安便开动借扬州淮扬菜的名气进行宣传炒作，甚而企图喧宾夺主天博体育官方网站，自我拔高。

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